Хочешь весной увидеть свой сад здоровым – начинай профилактику осенью! Как, когда и чем обрабатывать разные культуры?
Плодовые деревья и кустарники
После листопада применяют медьсодержащие препараты: 3%-ную бордоскую жидкость либо хлорокись меди, а также системные фунгициды («Скор», «Хорус») и препараты от вредителей, совместимые с ними: «Актеллик» и «Алиот». Обработку от грибов и вредителей баковыми смесями можно проводить одновременно.
Обязательно обработайте не только ствол и ветви, но и приствольные круги. Перед опрыскиванием фунгицидами обязательно зачистите все проблемные участки на стволах и ветвях плодовых деревьев: места отставания коры, трещины. Лишайники обильно орошают 3–5%-ным раствором железного купороса, который вызывает их постепенное усыхание. Если вы вынуждены были удалить больные части растения или произошел случайный слом ветвей, раны продезинфицируйте 3%-ным раствором медного купороса и замажьте садовым варом либо краской. Для профилактики парши у яблонь некоторые садоводы опрыскивают деревья в начале листопада раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Все опрыскивания должны проводиться только при положительной температуре, так как вода, попавшая в щели коры, при замерзании расширяется и разрывает ткани.
Хвойные
Самые распространенные болезни декоративных хвойных в средней полосе – обыкновенное шютте сосны и вызванное грибными инфекциями усыхание ветвей у можжевельника. Для профилактики можно провести осеннее опрыскивание 1%-ной бордоской смесью или препаратами-заменителями («Абига-Пик», «Хом»).
Виноград
Взрослые лозы перед укрытием обрабатывают 3–5%-ным раствором железного купороса, на молодых применяется половинная концентрация (1,5–2,5%).
Если в течение сезона виноград страдал от оидиума, полезно будет основательно опрыскать посадки коллоидной серой или специальным препаратом на ее основе (например, «Тиовит Джет»). Также от оидиума применяют препараты «Топаз» и «Скор», в холодную погоду рекомендуется обработка «Хорусом», так как другие препараты при низких температурах теряют эффективность.
Розы
Перед укрытием (конец октября – начало ноября) для профилактики инфекционного ожога и грибных заболеваний растения обильно опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Кустовые видовые розы, не нуждающиеся в укрытии, также желательно обработать фунгицидами. При осенней обрезке старых и загущающих куст веток крупные срезы желательно обрабатывать пастой «Ранет» или садовым варом.
Теплица
Для дезинфекции теплицу окуривают серной шашкой, можно дополнительно обработать конструкции, тару и инструменты медным купоросом при помощи кисточки или опрыскивателя. Для обеззараживания грунта подходят специальные препараты: «Фитолавин» против бактерий и «Фармайод» – от вирусов. Но если почва заражена нематодами, ее придется полностью заменить, причем повторно использовать эту почву в саду и огороде категорически нельзя: нематоды разнесутся по всему участку. Через три недели после санитарной обработки теплицы внесите в почву биологически активные вещества. Оптимальный выбор – комплексные препараты с живыми культурами микроорганизмов и биоактивными компонентами: «Байкал ЭМ 1», «Биокомплекс-БТУ». Эти препараты содержат азотфиксирующие, фосфорные, калиймобилизующие, молочнокислые и фунгицидные бактерии, витамины и ряд других полезных веществ. Такой состав помогает сбалансировать питание растений и защитить рассаду от болезней после высадки в грунт.
Газон
Для профилактики фузариозной снежной плесени, гнилей и других грибных заболеваний газон обрабатывают по инструкции специальным препаратом (например, «Здоровый газон»). Некоторые исследования говорят об увеличении риска весенних заболеваний газонных трав вследствие применения азота в августе и калия в конце осени, вредит газону и вытаптывание снежного покрова зимой. Профилактические обработки в регионах с высоким снежным покровом желательно начать проводить в конце августа.
Цветник
После обрезки цветника и уборки растительных остатков желательно провести опрыскивание 1%-ной бордоской смесьюили раствором железного купороса в такой же концентрации.
Белить ли деревья
Считается, что побелка, в которую иногда добавляют медный купорос, защищает кору от растрескивания под действием яркого солнца в феврале – начале марта и служит профилактикой поражения грибными инфекциями. Между тем многие современные специалисты по плодовым культурам придерживаются мнения, что побелка не так уж полезна. Дело в том, что значительное число составов, представленных в продаже, имеет в основе синтетические пленкообразователи (например, акрил или латекс). Такая побелка весьма устойчива, практически не смывается дождями и не нуждается в частом обновлении, чем и привлекает садоводов. Однако именно из-за синтетической основы она плохо пропускает воздух, кора под ней не дышит, запревает и может отмереть за 3–4 года. Особенно губительно это для молодых деревьев, у которых еще не сформировался толстый пробковый слой.
Если вы придерживаетесь традиционных взглядов на побелку, лучше использовать классический состав на основе извести или глины, и только для молодых деревьев с гладкой корой. Приготовить садовую побелку можно самостоятельно. Для этого 2,5 кг свежегашеной извести и 1,5 кг глины разводят в 10 л воды и добавляют 0,5 кг медного купороса. Для лучшего прилипания к коре можно добавить также 0,1 кг столярного клея. Устойчивость таких составов невысока, они легко смываются, поэтому при осеннем нанесении может возникнуть необходимость обновить побелку в январе, особенно если зима выдалась сырая. Белить деревья можно только в сухую погоду, кора также должна быть сухой. Побелку обязательно наносят не только на штамб, но и на основания всех скелетных ветвей до уровня 1,5–1,7 м над поверхностью почвы. Ветви кроны белить не нужно.
Свежие комментарии